“我有我有，”宋雅兰赶忙开电脑，一边开还一边有点纠结，“主编……真希望他们能成功啊？可，他们要是成功的话，那我们……”
确实，身为时尚编辑，屁股肯定是坐在编辑这边的，即看即买，冒犯的是时尚编辑和买手的双重权益——如果说宋雅兰开始还有点迷糊的话，温萱的话就已经点得很透了：每年的爆款、新风尚，这是怎么决定的？可以说是殿堂级设计师和买手、编辑共同决定的，用句最简单的话来说，那就是用户需求就是由他们创造出来的。
如果从需求的角度来说，其实每人每年的新衣需求可以说是极端的少，时尚业是建筑在虚荣心和从众心上的商业，快速迭代的流行元素，不仅仅是内部竞争的结果，更可以说是一种行业共识——一种衣服流行三年以上，销售额就会直线下跌，因为大部分该买的顾客都有一件了。所以作为设计师，你每个季度都要给顾客走进服装店里买一件新衣的理由，这就是流行元素的迭代。
而如何把一个新的流行元素推销给大众，在他们心里创造出这种需求？这就是时尚杂志和时尚买手共同的操作结果了，这一行的迭代可以说是这样的机制，每年的时装周上，各大品牌推出自己的新元素，供编辑和买手们挑选，买手则和编辑以多种方式沟通决定下一季的爆款。这种合作方式非常多样化，因人而异，可以是在某个沙龙中一边抽着大.麻一边定下，也可能是买手通过订货量来确定下一季主推的款式，随后和编辑商议，为主推款做些专题，也可能是资深编辑看中了某件单品，通知买手自己要上封面，买手于是立刻加大了这款单品对应的成衣款订单……
总之，设计师提供的是一种选项，而买手用销量，编辑用曝光来做出选择。这种选择有明确的传递链条，权力始终紧握在那么一小群人手里，美国《voyage》的主编，saks5的买手总监，可以说正是这些人决定了铺天盖地的广告上，模特到底穿着什么衣服，拿着什么包。是的，他们可能只提供了一次封面选择，但品牌也会依据订货量来决定自己的宣传重点，那些差一级的媒体也会依据行业风向标的服饰选择，来确定这一季的风尚关键字，最终，大众被这种狂轰滥炸影响，发现了新设计中的美，被创造出了对新衣的需求，走进百货公司、专卖店里……服装业完成了又一次生态循环。
所以，时装周一定要反季开，虽然现在大部分奢侈品已经不再手工制造，成衣全是机器生产，要快也可以快，但没有半年的时间，买手怎么下单，杂志怎么宣传？新元素怎么去流行开？虽然现在时间已经完全可以缩减为提前一周、两周，但这种传统的生态链依旧需要大量时间来完成一次生产，即看即买，看似简单的四个字，动摇的是一整条生态链，直接威胁的就是买手和时尚编辑的利益空间：如果不需要他们，大众也能接收到新元素，产生新需求，那他们还留在这圈子里干嘛？往大了说，百货公司都没必要存在了，反正现在有网络，百货公司能提供的‘方便’属性已经不再新鲜，他们是不是该退出历史舞台了？
当然，宋雅兰现在还不是大编辑，但不妨碍她有一颗想成为大编辑的心，她对这个新概念自然是不感冒的，好像有人戳着后背似的不舒服，但温萱，身为中国时尚编辑能达到的最高峰，却不这样看。
“关我什么事啊，”她把烟换了只手，“我又不认识什么买手，爆款也不由我来操作……中国也永远不可能有买手制的百货公司。”
如果乔韵没把她叮到骨子里，这会她可能也会跳起来，对这个规则破坏者表达她的愤怒，甚至会主动施压，给她添点堵，为的就是维护自己可以籍以狐假虎威的价值体系，但现在，温萱的脸已经被扇得很痛了，不知不觉间，她的心态就发生了一点变化，语调里也多了点幸灾乐祸，“这是美国人的事情，给他们添点事情不好吗？我倒想看看，他们能拿【韵】怎么办。”
她轻哼了一声，“ga的mandypark，现在已经到了东京了吧？他们家不就是世界最大的买手制百货？即看即买……他们现在说不定就在讨论这事呢，你猜，他们对这个机制，会有什么反应。”
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“david对这个新做法似乎很有信心，”她没猜错，朴文惠现在就正和她的同事议论着这条新鲜热辣的业内新闻，“他说我们对【韵】的估值偏低，还有些新想法能够吸引人们的注意……我猜这应该就是他说的新想法——之一，至少是新想法之一吧。”
比起闲聊，她的语气更像是在汇报，坐在办公桌前的男人一边聆听，一边忙碌地翻阅着一叠厚厚的报告，“看起来，你认为这个新想法还不是全部？”
“……不好说，这帮人在玩的好像和我们不是同一个游戏。”朴文惠发自肺腑地说，“我得承认，凯文，对她们我总是看得不那么明白，我是说，创建个品牌，生产一些精美的衣服，ok，这可以理解，但在一个品牌沙漠把它卖出上千万、过亿的营业额，我确实不知道他们是怎么做到的。”
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