最后，将火候转为文火，煲60分钟。
这是最后的等待，也是最重要的一步。
在这个过程中，食材中的各种味道彼此渗透，互相交融，生成了独一无二的味道。
这就是布袋鸡的魅力，它不仅仅是一道菜，它是一种情感的表达，一种历史的回忆，一种文化的象征。
在林非凡看来，布袋鸡的味道就像我国的历史一样丰富。
每一种原料都代表着一个时代，每一种调料都代表着一个地方的特色。
当这些元素汇集在一起，就形成了一道独特的大菜。
这就是布袋鸡的独特之处，它是一个国家的味道，是一个民族的记忆。
品尝布袋鸡，就像在阅读一本历史书。
你可以在鸡肉的鲜美中，感受到农民的辛勤劳动。
还可以在海参的口感中，感受到海洋的浩渺。
更是可以在干贝的香味中，感受到大海的深邃。
每一种味道都带你走进一个不同的世界，让你体验到不同的生活。
布袋鸡的烹饪过程也是一种艺术，从选材到烹饪，每一步都需要精心操作，每一步都需要耐心等待。
这种精致的烹饪方式，不仅体现了国人对美食的尊重，也体现了国人对生活的态度。
在我们的文化中，烹饪不仅仅是一种技术，更是一种艺术，一种生活的方式。
总的来说，布袋鸡不仅仅是一道美食，它更是一种生活的象征，一种文化的传承。
每一口布袋鸡，都是对历史的尊重，对生活的热爱，对美食的追求。
林非凡在做实验，因为他想要贩卖、传承一下文化，而不是单纯的美食。
而鲁菜有着悠久的历史，他是不是可以利用一下？
这样也可以传承文明，让更多的人了解华夏的美食文化，感受一下华夏的历史魅力。
当然，这只是一个试探，一个实验。
而真正做起来，还是需要从杀鸡开始。
制作布袋鸡时，需要将一只一斤半的雏鸡宰杀。
接着用热水烫过，水温由60℃逐渐加到80℃。
之后是退毛、拔净毛根、洗净。
接着才是重点，因为需要整鸡脱骨。
要想做好，需要从鸡颈刀口处，推至头下割颈骨，这里的皮不要割断。
用刀自颈部往下，剔至尾尖和两条小腿、两翅上节骨。
剔去骨头，连头带皮翻剥下来。
切去肛门大肠，摘去内脏。
将鸡皮翻过，成原鸡形，切去翅梢、嘴尖、爪尖。
做好这一步，才需要进行接下来的制作。
这时将瘦猪肉洗净，水发口蘑，玉兰片、干贝、海参和蛋糕切成一分半见方的丁，并用沸水焯过。
炒勺内放入花生油，中火烧至四成熟时，放葱末、姜末、肉丁、煸炒后。
再放入玉兰片、口蘑、海参、干贝、海米、酱油、精盐、绍酒，煸炒后盛入碗内；
再从鸡颈刀口处装入鸡肚内，即成“布袋鸡”。
用二寸长的竹针，将鸡颈刀口缝住。
将花生油倒入勺内，旺火烧至七成熟时，将“布袋鸡”用蜜水刷过放入油内炸。
待皮面呈淡红色时，用小铲翻转拨动炸二分钟捞出，盛入大碗内(腹朝下)。
加入配制好的清汤、酱油、绍酒，精盐、葱段、姜片入笼蒸热取出，将鸡放入盘内(腹朝上)。
将蒸鸡的原汤盛入炒勺内，再放入酱油、清汤、鸡蛋花、马蹄、湿淀粉勾芡。
沸后撇去浮沫，再加入葱油、味精调匀，浇在鸡上即成。
这时鸡肉呈淡红色，软嫩而细腻，清香扑鼻。
做这道菜，还算顺利，而有了这么一道鲁菜中的经典打底，这让林非凡对于其他鲁菜有了足够的信心。
“再做一道芙蓉鸡片。”
相比布袋鸡，芙蓉鸡片反而更有名。
这道芙蓉鸡片也是一道鲁菜名菜，而它在成名后，淮扬菜、川菜等菜系都有该菜品。
通常都是以鸡脯肉、鸡蛋等食材制作而成。
成菜后，肉片色泽洁白，软嫩滑香，形如芙蓉。
这道菜之所以有名，就是因为相传芙蓉鸡片曾是京城八大楼之首，东兴楼的拿手菜之一。
民国散文家梁实秋在《雅舍谈吃》中，曾专为东兴楼的芙蓉鸡片写过一篇文章。
最主要的是这道菜还是一道地地道道的国宴名菜，传说中的吃鸡不见鸡，便是芙蓉鸡片的一大特色。
其色洁白如玉似瑞雪，其形娇羞淡雅如芙蓉，入口滑嫩，口感饱满，回味悠长。
所以它是国宴级别的代表名菜，与开水白菜、鸡豆花等齐名。
做这道菜，就比较麻烦了，因为里面涉及到高汤的熬制，也就是吊汤。
芙蓉鸡片本身取材简单，只有鸡胸肉，蛋清和淀粉。
调味料更简单，只用白胡椒和精盐。
如此简单的食材和调料，之所以能够达到“口感饱满、回味悠长”关键就在于这最后高汤的煨制。
因为要做芙蓉鸡片，所以要突出鸡的味道，就用鸡来吊汤。
这就以2年以上的老土鸡，吊汤为最佳。
俗话说无鸡不鲜，鸡重点突出个“鲜”字，同时加入适量的瘦肉来突出“香”字。
将鸡宰杀之后清洗干净，斩成大块儿，同时留出鸡胸肉留作下一步扫汤用；
考虑到灶具的局限性，将鸡斩成块，正常吊汤一般用整鸡。
此过程注意，除去鸡头鸡爪和鸡屁股。
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