迷人的海边小镇
波利尼亚诺阿马莱（POLIGNANO A MARE）是斗笠屋海岸上的一个小镇，从巴里乘国铁半小时可以到达。古老的白色房子层叠伫立于海边的悬崖上，看上去如同海上城堡。悬崖下有不少溶洞，乘船探寻这些水上溶洞的奥秘会是非常独特的体验。最出名的溶洞属于那家叫做GROTTA PALAZZESE的餐厅，餐厅位于悬崖半腰上的一个岩洞里， 当夜幕降临，洞外的海天化作神秘沉静的幽兰，洞内灯光摇曳衣香鬓影美酒美食，难怪不少外国媒体评价其为“全世界最浪漫的餐厅”之一，很多游客飞过半个地球就为到这里享用一顿终身难忘的晚餐。
GROTTA PALAZZESE在外国游客心目中地位很高，其性价比却颇被食不厌精的本国游客批评。意大利本来就是个到处美食的国度，何况普里亚的餐馆普遍价廉物美。波利尼亚诺的第一晚，我随便进了一家叫做LA LOCANDA PORTA PICC的小餐馆，餐厅在有着石头拱顶的老屋里，装饰很是用心。二十欧元的套餐居然包括开胃小菜和面包、一盘奶油焗青口、一盘海鲜面、一盘炸海鲜、还有一份甜点！每一道的量都很大，我不得不为每一道都吃不完而向老板表示歉意。 翌日到一家叫“老城墙”（ANTICA MURA）的餐馆用餐，是那种排队等座时都会为你递上一杯气泡酒的上档次的餐厅， 从水箱里捞出来的活蹦乱跳的大龙虾的价格也不过是65欧元/公斤，折合人民币两百元一市斤。
从波利尼亚诺阿玛莱到莫诺波利（MONOPOLI）的火车只需要几分钟时间，票价一欧元。这座历史可以追溯到一千五百年前的小城集中了普里亚海滨小城所有迷人的元素：诗情画意的老港湾，雄踞海边五百多年的查理五世城堡，老城区迷宫一样的白色小巷，还有许多藏在小巷里不时给你惊喜的华美教堂。那些巷子实在太窄，而教堂又太过宏伟，经常让人为找不到角度拍摄而抓狂。一位叫做朱塞佩的中年男子主动上前问我是否愿意到正对教堂的他家二楼窗户去拍照。这个腼腆安静的男人是个木匠，他以五十万欧元的价格盘下一座近乎废弃地三层老楼，然后自己动手一点一点地改造装修，再把房间出租出去。他苦笑着说意大利的经济危机让他实现计划变得越来越困难，却在说到自己去年终于还完所有按揭时眼里闪过一丝光彩。朱塞佩就象许多南意最普通的百姓，默默怀着改善生活的梦想，在现实面前却也逆来顺受，平静度日。
莫诺波利有很多教堂，最独特的一个很不起眼地藏在地面六米之下：一千多年前它本是海边悬崖下的一个山洞，一群阿玛菲的水手在附近经历风暴后幸存下来，按当地传统到岩洞里拜谢神灵，后来就把它雕琢成一个岩洞教堂。一千年来海平面不断升高，它便跑到地下去了。教堂祭坛旁边的地面有一块是空的，可以看见下面的海水，老人说，莫诺波利所在在位置是一个泻湖，城市是建在海面上的，就跟威尼斯一样。
白色的城镇
奥斯图尼（OSTUNI）在意大利的绰号是“白城”，它很容易让你想起希腊的圣托里尼岛。海边的小山上，密密麻麻的地中海风格的白色房子，狭窄的小巷，很多台阶，很多拱。从建筑风格来说，奥斯图尼的确很象圣托里尼，但它却白得不一样。希腊白得纯净天真出世，而奥斯图尼白得斑驳沧桑世故，那是一种有深有浅有杂色有质感的白，它更象葡萄牙西班牙和突尼斯的白色。奥斯图尼至今被坚固的古代城墙包围着，那城墙也被刷成了白色，老城里没有被刷成白色的是几处精美的巴洛克大教堂，它们和本地几大家族留下的老宅子一起炫耀着比圣托里尼更为繁华的往昔。
奥斯图尼居民中英国人的比例在全意大利排第五，不光英国人，不少爱尔兰人、北欧人、德国人都喜欢来这里享受阳光与美食。这里冬季的常驻人口是三万，到夏天迅速膨胀到十万。
奥斯图尼老城在山顶上，而火车站在山脚下，往返于二者之间的巴士不算频繁也不算准时。我接受了火车上刚认识的一位中学体育老师的邀请，搭他的顺风车进城，玛丽莱娜要是听到，估计更吓坏了。
奇斯泰尔尼诺（CISTERNINO）是奥斯图尼的浓缩版，这个被列入意大利最美小镇（I PIU’ BELLI BORGHI D’ITALIA）名单的白色小城比奥斯图尼规模更小、游客更少，也更难到达。事实上我曾在五年前的周日到达了它的火车站，而位于海边平地的车站距离山顶上的古城居然有十几公里，周日巴士停开！五年之后再次尝试又遇到复活节假期，幸亏我在波利尼亚诺下榻的那家小酒店的服务员在BOOKING网上被住客们评价为“热情得难以置信”，她在打了无数个电话后替我查好了节日期间如何成乘火车转汽车前往，并把当地警察的电话抄在打印的时刻表上：“有困难找警察，他们很好的！”
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