孙健望着小岛，忽然觉得所有的旅程都在此刻有了回响——从石峁的玉人到纳帕海的小庙，从咸阳的陶俑到独克宗的转经筒，人类对信仰的坚守、对美好的向往，从来都像这纳帕海的水，清澈、包容，能映出雪山，也能容下小鱼。
“去拉萨吧，”扶苏捡起块湖边的鹅卵石，石上的水纹像串六字真言，“听说布达拉宫的壁画上，能看到文成公主的嫁妆，大昭寺的唐卡，藏着中原与西域的颜料。”
孙健把鹅卵石放进兜里，石面还带着湖水的凉意。“再带上老板娘给的青稞饼，”他说，“路上饿了吃，能尝到香格里拉的味道。”
车驶离古城时，转经筒还在缓缓转动，经筒上的六字真言在风里轻轻说着“再见”。孙健知道，拉萨的布达拉宫会有新的故事——或许是梁柱上的中原榫卯，或许是佛龛里的波斯琉璃，或许是壁画上的汉藏工匠并肩作画，但无论是什么，都将延续着“融合”与“敬畏”的主题，诉说着文明如何在世界屋脊，长成最挺拔的松。
公路两旁的草原渐渐变成了戈壁，远处的雪山像条银色的带子，把香格里拉的故事轻轻系在腰间，往更西的方向走去，走向那片离天空最近的土地。
车过唐古拉山口时，雪下得正紧，天地间一片苍茫，只有公路上的车辙像道黑色的伤痕，在雪地里蜿蜒。孙健把暖风开到最大，仪表盘上的海拔表指针稳稳停在5231米，扶苏靠在副驾上，脸色有些苍白，却依旧望着窗外——远处的冰川在阳光下泛着蓝光，像块巨大的水晶嵌在群山之间。
“还有三百公里到拉萨，”孙健揉了揉冻僵的手指，方向盘上的冰碴子硌得手心发麻，“过了那曲，路就好走了。”他从背包里摸出块青稞饼，是香格里拉老板娘给的，饼上的芝麻被冻得发硬，嚼在嘴里却带着股淡淡的甜，像藏地的阳光，冷冽里藏着温柔。
扶苏接过饼，掰了一小块放进嘴里，忽然笑了：“你看这雪，下得跟石峁遗址的冬天一样，只是那里的雪落进城墙缝里，这里的雪落在经幡上。”车窗外，挂满经幡的玛尼堆已经被雪埋了半截，五色的布料在风雪里倔强地飘动，像在跟天地对话。
抵达拉萨时，雪已经停了，布达拉宫的金顶在夕阳里闪着光，像从天上掉下来的星星。他们住在大昭寺旁的一家藏式客栈，院子里的转经筒结着薄冰，转动时发出“咯吱”的响声，像位老人在咳嗽。客栈老板是个扎着辫子的藏族小伙，端来的甜茶冒着热气，搪瓷碗上印着“为人民服务”的字样，是上世纪七十年代的物件。
“先去大昭寺吧，”小伙指着窗外，“释迦牟尼十二岁等身像就在里面，文成公主带来的，千年来香火不断。”他的汉语带着藏语的调子，像唱歌，“你们看寺门口的唐柳，是公主亲手栽的，现在还活着呢。”
大昭寺的门廊下，信徒们正磕着长头，石板地上的凹痕比丽江古城的马蹄印还深，是千百年的额头与手掌磨出来的。孙健蹲下身，摸着凹痕里的酥油，滑腻腻的，像时光的油脂。“这石板见过的人，比任何史书都多，”他轻声道，“见过文成公主的仪仗，见过吐蕃王朝的兴衰，见过茶马古道的马帮，现在又见过我们。”
寺内的壁画从吐蕃时期一直延续到明清，最引人注目的是《文成公主进藏图》，画中的公主坐在大象背上，随行的队伍里，既有中原的工匠，也有西域的商人，甚至还有几个金发碧眼的波斯人。“你看那工匠手里的工具，”扶苏指着壁画，“是中原的锛子和凿子，他们正在给吐蕃人教盖房子的手艺，跟石峁先民教后代凿城墙一样。”
在寺后的库房里，他们见到了传说中的“唐卡三绝”之一的《无量寿佛图》，颜料用的是黄金、珍珠、玛瑙磨成的粉，历经千年依旧鲜亮。管理员说：“这唐卡的画师里，有位是长安来的宫廷画师，他把中原的工笔技法融了进去，你看佛的衣袂，比敦煌的飞天还飘逸。”
孙健凑近看，果然在衣袂的褶皱里看到了熟悉的“高古游丝描”，与松赞林寺壁画的线条一脉相承，只是更细腻些，像江南的丝绸飘到了雪域。“从长安到拉萨，”他感慨道，“一根线条走了几千里，却一点没变味，这就是文明的韧性。”
傍晚的八廓街，转经的信徒们排着长队，手里的转经筒转得飞快，“嗡嘛呢叭咪吽”的念诵声像条河，在巷子里流淌。街边的甜茶馆里，穿藏袍的老人和戴墨镜的年轻人坐在一起，喝着同样的甜茶，说着不同的话题，却在听到经声时，同时放慢了语速。
孙健和扶苏坐在角落，看窗外的夕阳把大昭寺的金顶染成橘红色。老人颤巍巍地从怀里掏出个经卷，是用东巴纸做的，封面已经磨破，里面的藏文却工工整整。“这经卷是他爷爷传下来的，”邻桌的小伙说，“文革时藏在羊粪堆里才保住的，现在每天都要念一遍。”
离开八廓街时，暮色已经浓了，转经的队伍依旧没有散去，经筒的转动声、念诵声、藏獒的吠声混在一起，像首古老的歌谣。扶苏忽然指着街角的一盏路灯，灯光下的经幡正在飘动，影子投在墙上，像幅活动的唐卡。“你看，”他轻声说，“现代的路灯照着古老的经幡，一点都不别扭。”
第二天去布达拉宫，石阶像从天上垂下来的梯子，一级级通向云端。白宫的墙壁是用酥油、蜂蜜、石灰混合夯成的，摸上去暖暖的，据说能抵御寒风。红宫的壁画上，吐蕃赞普与唐朝使者正在会盟，桌上的酒壶是中原的青瓷，旁边的食盒却是西域的银器，画师把不同地方的物件画在一起，像在办场盛宴。
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