他们从来不会对别人有善意，因此也不相信会有人愿意为别人搭上性命，甚至连举手之劳，都会认为不可能有人愿意去做。
心里有什么，看别人就是什么。
总有人不断的在印证着这句话。
从库车前往喀什，路途遥远，虽然没有冰糖心苹果，但还是得在阿克苏住一。
半路上经过了克孜尔千佛洞，
做为一个把中国四大窟看了三个的人，顾淼看着七十块的门票，觉得……emmm
不过，反正来都来了，不如进去看看。
当地司机告诉顾淼：“这地方，根本就没人来！只有扶桑人喜欢跑到这里朝圣。规模又，又被风化的差不多了。”
他很想马上把顾淼扔到阿克苏，然后就完事，
顾淼不为所动，坑爹的景点见多了，再多添一个也没什么。
门票拿到手，发现上面写着（谷西区），另外的（谷东区），还要七十块。
走过长长的林荫道，绕过鸠摩罗什的雕像，发现有许多人排在绳子外面，
虽人真的不算多，但是十人一组才能进，少了要等凑人，多了只能被排到下一批，
相机和水都不让带，
必须由工作人员带着，开一个门，进一个洞，等人走光，工作人员要锁门，
比莫高窟还严格。
事实上，克孜尔千佛洞，一共也就只有六个窟开放，而且，损失的相当严重。
有一个窟里所有的佛像都没有了，所有的壁画也都没有了，只有墙上的一星半点的颜色，证明这里曾经也是光辉灿烂过的。
顾淼挺奇怪，做为一个研究过斯坦因那拨饶爱好者，他知道佛头和壁画是容易被盗的，但是为什么佛身也没有了。
再看墙壁上，竟然留下了深深的五道痕迹，明显是有人抓的……
“这是练的九阴白骨爪吧？”同批次的游客默默的摸了一下墙上的爪痕。
手指上蹭了一点沙，
顾淼顿时领悟了为什么不让带水进来，
这种砂土堆成的墙，
干的时候，用点力，能抓住浅浅一道来，
要是沾上水，那真的是一掏一把泥。
墙上这么多深深的爪印，应该是在还没有被保护起来之前，有人在湿润的季节来到这里，发现竟然可以在墙上掏出这么大一个洞，挺好玩，于是就抓个没完。
带着顾淼他们这一拨的，是当地的少数民族妹子，汉语的不好，带着浓浓的孜然味，因此，她基本就是站在一边，什么也不，偶尔指一下什么地方有什么，
更多时候就是“我也不知道”，
一切要看自己的领悟能力和功课做的怎么样。
比如，壁画上的僧侣为什么都穿着黑色的袈裟？
现代常见穿黑衣的只有居士，难道是过去的风俗？
答案是：早期壁画上的袈裟，都是红色的，用朱砂画上去的，长日久，朱砂氧化，变成了黑色。
再比如，为什么有的壁画上的僧侣袈裟部分，都被剥掉了？
如果是因为某某某宗教清除异类的行为，那应该是斩首，他们的操作手法是不留头，或是全毁，而不是扒人衣服。
答案是：因为这些被剥部分的衣服，不是画上去的，而是金箔贴的。扒的不是衣服，而是金子。
至于画法、风格、讲的是什么故事，全部都没樱
全靠顾淼自己的知识储备，顺便就给同行的几个人做了免费导游。
“现在能看出鲜艳的只有绿色和蓝色，绿色是青松石或是绿铜矿，蓝色一般用的是来自阿富汗的青金石。
阿富汗离这里大概有三四百公里，在它还没有变成帝国坟场的时候，还是会时不时的送点东西到我国来交易的。
这些画上的人物是早期的犍陀罗风格，不过有大量壁画残余的洞咱们进不去，整个克孜尔有236个洞，只开放了六个，其中还有两个是什么都没有的光秃秃洞。
如果想认真看壁画，得去德国柏林民俗博物馆，三十年代初的德国人勒柯克跟英国的斯坦因一起弄走了许多精品。”
进入最后一个洞之前，墙上开始大量出现两此一游的字迹，年代配着姓名，最早的是1982年来这里的一个名字杨其昌的人，
这让顾淼想到在伊朗万国门上刻字的人：“刻久了，自己也成古董啦。”
有一位游客：“我去过斯里兰卡，那里有一个叫镜墙的地方，其实就是在一道墙上，到处都刻着古饶到此一游，而且还因为历史太久，墙上还有失传的文字，反倒成了专家研究的资料。”
“汉族自秦始皇之后，就享受不到这种乐趣了，哈哈哈，书同文，到现在都能认出秦朝的字来。”
大家笑着走进了洞里，这个洞里也是什么都没有，
只有一些照片，还有一面墙上刻的题记。
这个刻字的人，正是发现克孜尔千佛洞的人——韩乐然，1946年，他经吐鲁番来到高昌国遗址，然后根据记载，到了克孜尔千佛洞，感叹文物流失之余，也临摹了许多壁画，那些照片，就是他临摹的壁画，可以看出，在1946的时候，壁画颜色还没有风化成现在的样子。
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