这里的人们性格倔强，彪悍勇猛，甚至敢于以命相搏，但只要你以诚相待，这座城市便会热情地迎接你；反之，你将会在这里步履维艰。
这座城市融合了多样的文化和精神，同时，它也是一处风景如画的地方。美丽的景致与令人百吃不厌的美食，共同构成了这座城市的独特魅力。
庞大的虎鲸号在距离纽芬兰湾出口约三公里的海域抛锚停泊。除了留守船上的十余名船员，其余二十六人悉数登上船上配备的大型冲锋舟。
这些冲锋舟由昂贵的海帕伦材质制成，每艘价值超过三万美元，可容纳十五人乘坐。
虎鲸号装备了两艘这样的冲锋舟，轻松地将二十六人一次性运送到目的地。
穿上救生衣后，王朗等人登上冲锋舟，迅速向三公里外的圣约翰斯湾进发。
当他们接近圣约翰斯湾时，可以清晰地看到海湾入口宽约三百米，北角和南角的山峰宛如守护神般屹立着，守卫着这个并不宽敞的海湾。
圣约翰斯湾实则是沃特福德河的一条小支流汇入口。
这条因地壳运动而形成的河流，在入海口处展开成了一个宽约五百米、深近三公里的海湾，成为了一个难得的避风港。
这也难怪当年法兰西人和英格兰人会为了这座城市而激烈争夺。如此天然良港，足以引发殖民者的贪婪和争斗。
在纽芬兰渔场尚未禁渔的年代，圣约翰斯曾是北美乃至全球闻名的渔港。巅峰时期，这里转运出去的鱼获量占到了全球的3%。
这是一个令人咋舌的数字。
在众多的沿海港口中，这个常住人口不到二十万的小城，在巅峰时期一年的渔获量竟能占到全球的三十分之一，这只能用奇迹来形容。
然而，随着纽芬兰渔场的衰落，这座曾经繁荣的城市也渐趋沉寂。昔日拥堵的圣约翰斯湾，如今已难觅渔船踪影。
曾经弥漫在空气中的刺鼻鱼腥味，如今已淡化为淡淡的海水气息。
当两艘冲锋舟驶入圣约翰斯湾时，从远方就能眺望到海湾北岸的信号山国家历史纪念公园。
公园内的卡伯特塔与南角的阿莫赫斯特堡灯塔相互呼应，为远行的人指明归途。
进入湾区后，冲锋舟并未深入海湾尽头，而是在前行不到1.5公里后靠北岸停泊，在一处码头安稳地停了下来。
这座码头是私人的，规模并不大，仅配备了六个小巧的泊位。
它隶属于海湾北岸一家名为“玛丽大婶”的加拿大风味餐厅。这家餐厅在圣约翰斯非常有盛名，以其地道的加拿大海鲜大餐而广受赞誉。
五年前，弗兰克曾在此品尝过海鲜大餐，那美味让他至今难以忘怀。此次故地重游，他早已通过船长使用无线电台在玛丽大婶餐厅预订了餐位。
当王朗等人从冲锋舟踏上码头，远远地就看到一位体态丰腴的玛丽大婶站在餐厅门口热情地迎接他们。
“嘿，玛丽大婶，你还记得我吗？”弗兰克看到这位熟悉的面孔，笑着迎上前去打招呼。
“哇哦，我当然还记得你！”玛丽大婶热情地回应道，“欢迎再次光临玛丽大婶餐厅。我已经为你们准备了最新鲜、最美味的海鲜。”
在国内久经社会的王朗一眼就看出了，这位外国胖大婶只是礼貌的客气而已，谁能记得住五年前在自己店里吃过饭的客人？
“其实，‘玛丽大婶’并不是眼前这位大婶，而是餐厅的传承象征。这家餐厅已有六十多年历史，在当地颇具名气。最初的玛丽大婶是她的祖母，祖母过世后，她的母亲接过了这个称呼，而现在，她就是新一代的玛丽大婶。”弗兰克笑着对王朗说道。
王朗听后点头微笑，这就是欧美国家的文化传承，一家店可以轻松地传承几十年甚至上百年。
餐厅宽敞明亮，是一座三层楼房。王朗等二十六人被热情地迎上二楼，玛丽大婶已为他们精心准备了一片专属区域。
尽管还未到正常饭点，但玛丽大婶已提前备好了丰盛的海鲜大餐。各种美味佳肴迅速上桌，令人垂涎欲滴。
玛丽大婶之所以如此热情周到，也是因为她深知这笔生意对餐厅的重要性。
纽芬兰渔场禁渔后，圣约翰斯逐渐衰落，城市生活成本降低，餐厅的日常消费水平也不高。
而王朗此次的海鲜大餐消费堪称天价，对餐厅而言无疑是一笔可观的收入。
按照弗兰克的说法，他们这次是按照人均二百美元的标准来订餐的，这样的消费水平足以在纽约的米其林三星级餐厅享用一顿美餐了。
尽管纽芬兰渔场实施了禁渔政策，但当地人仍能从纽芬兰海域获得一定量的鱼获。
毕竟，人们总是依赖周围的自然环境来谋生，如果完全禁止当地人捕鱼，那他们的生活来源将会受到严重影响。
当然，这种捕鱼活动受到严格的监管，无论是在捕获数量还是其他方面，都有明确的规定。
作为一家历史悠久的海鲜餐厅，玛丽大婶餐厅自然拥有独特的渠道，能够获取到最新鲜的鱼获。
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